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Lire l'articlePuerto Nariño est un charmant petit village, peuplé par les indigènes locaux Ticuna, Yagua et Cocana ,dans l’Amazonie colombienne. Sa spécificité est qu’il est entièrement piéton, aucune voiture ou moto n’étant autorisée, à titre d’expérimentation dans une communauté écologique. A mon sens, Puerto Nariño offre une bien meilleure alternative à Leticia pour les visites dans la jungle. Les dauphins y sont très présents. Mais c’est aussi le lieu idéal pour qui veut se couper du monde, se relaxer, se ressourcer.
Que faire à Puerto Nariño ?
Samedi matin, j’embarque sur le bateau comprenant 2 ponts seulement. Celui du bas est réservé aux passagers, celui du haut à l’équipage et au bar. Le bateau est blindé, je n’ai jamais vu ça. Je m’installe tant bien que mal dans un petit espace resté libre jusque là. Quand arrive une famille de 5 qui m’encercle littéralement, chacun suspendant son hamac où il peut; c’est à dire à 2 cms du mien. 3 jours comme ça, ni pensez pas ! Je me sens d’un coup enfermée, emprisonnée, bloquée. En bonne claustrophobe que je suis, me voilà prise d’une crise de panique. Le souffle court, la tête qui tourne, j’embarque mon barda en un temps record. Je grimpe à l’étage en quête d’air pour ne pas dire d’espace vital. Le personnel me bloque l’accès une fois là-haut et insiste pour me renvoyer en bas. Bam, je fais un malaise. Illico, on m’amène de l’eau, de quoi grignoter, on me fait de l’air. Le commandant est appelé et vient discuter avec moi. Il se rend vite compte que je suis dans l’incapacité de me fondre dans la masse agglutinée en bas. Bilan des courses, on m’installe mon hamac et mes affaires dans la zone employés. Et je peux vous dire que ce n’est pas l’espace qui manque à cet endroit. Du haut de mon 2ème étage, où j’ai finalement une place de rêve, j’entame mon retour apaisée.
Hormis cet évènement qui a considérablement améliorer mon confort pour cette traversée, le reste est vraiment déplorable. Je peux vous dire que c’est le pire bateau que j’ai pris durant mon épopée sur l’Amazone. Le moteur est hyper bruyant. Le bar met la musique à fond toute la journée et la télé en même temps. Drôle de concept ! Mais le plus terrible demeure les repas. Toujours le traditionnel riz – spaguetti- haricots rouges en quantité infime et une tonne de viande bas de gamme recouvrant le tout. Je mange très peu de viande en tant normal mais là, elle me donne la nausée. Résultat des courses: je mange l’équivalent d’un bol de riz 2 fois par jour. Je suis affamée. Comme dans les dessins animés, j’imagine une tarte fumante posée sur un rebord de fenêtre. Je rêve de quiche salade ou encore de vin fromage. Je lorgne du coté du bar, ils vendent uniquement des snacks genre chips. J’assiste à une distribution de friandises aux employés. Ouf ! C’est encore plus dure. La vue du chocolat me fait saliver. La nuit, les plafonniers restent allumés et les bâches relevées, il règne un froid de canard. Vive la méditation ! Je peux vous dire que c’est bien ce qui me sauve. Par bonheur, je ferai quelques rencontres qui égayeront un peu cette épopée.
Mardi 21h30 sonne la fin de cette traversée difficile. Vous n’avez pas idée de ma joie en apercevant le port de Tabatinga. Il me reste 22 reales en poche pour rejoindre l’hôtel Chafo à Leticia coté Colombie où je compte faire une surprise à ma petite famille adorée. ( Article Leticia – Amazonie Colombienne) . Les taxis demandent 50, 30 puis vient un gars avec sa vieille voiture. Chacun s’invente chauffeur contre un peu d’argent dans ces contrées, ce qui me va bien. 10 mins plus tard, je suis dans les bras de Natalia, trop surprise de me revoir. Je lui explique que je viens passer la nuit avant de partir pour Puerto Nariño. Après une discussion animée de mes dernières aventures, je dors comme un bébé. Au petit déjeuner, j’ai le droit à un cri de joie accompagné d’un gros câlin par le petit Javier😄 . J’adore ce gamin. Quel bonheur !
De bon matin, je fonce en moto taxi à la gendarmerie de Tabatinga faire estampiller mon passeport de sortie de territoiredu Brésil. J’enchaine avec l’aéroport de Leticia pour obtenir mon tampon d’entrer de territoire colombien par l’immigration. Je récupère des pesos colombiens au distributeur et me voilà prête pour ma nouvelle aventure colombienne. Je confie mon gros bagage à Natalia car je compte revenir dans quelques jours. Après la dégustation d’un bon ceviche dans un petit resto péruvien près du port, moi et mon petit bagage embarquons sur une navette direction Puerto Nariño.
Quel contraste avec Leticia ! Ce petit village calme et paisible se compose d’une grille de rues pavées, propres, bordées d’arbres et de fleurs, le tout entre la jungle et le fleuve Amazone. Les habitants, très accueillants, font un effort conscient pour être respectueux de l’environnement.
Il y a un sentier pédestre de 5 kms à explorer qui permet de visiter les communautés indigènes à proximité.
Fin d’après-midi, on assite au bal quotidien des dauphins qui se regroupent dans le port. Ne cherchez pas plus loin, ils sont juste là.
A part ça, 3 restaurants et quelques boutiques mais surtout un petit marché à faire absolument. Tous les soirs, un habitant fait griller sur son barbecue toutes sortes de poissons et certains soirs du caïman. Il n’en avait pas le jour où je suis venue, c’est dommage, j’aurais bien goûté par curiosité. Pour autant, mon poisson était vraiment délicieux.
A savoir: Près du village se trouve la Fondation Natutama, un projet communautaire à but non lucratif consacré à la conservation, au recyclage et à la durabilité.
Je me balade sur le sentier quand je rencontre des familles en route pour leur village. L’une des adolescentes grimpe dans un arbre immense afin de faire tomber les fruits pendus à ce celui-ci. Les femmes en bas s’empressent de les ramasser. J’assiste à ce spectacle curieuse et tout sourire. Elles me glissent alors dans la main quelques fruits afin que je goûte. Voici des Pomarossa qu'elles appellent plus communément Pommes d'Amazonie. La chair est très fine et la saveur vraiment différente de nos pommes. C'est très bon. La gentillesse des gens a toujours le don de m'émouvoir. J’adore ces moments d’échanges impromptus, souvent magiques.
Prix d’entrée symbolique: 5000 COP (1,15 euro)
Haute de 68 marches (12 m), elle offre une vue magnifique sur le village, le fleuve et la jungle environnante. C’est l’endroit idéal pour assister au coucher du soleil.
Si vous êtes adepte de glace, c’est le lieu idéal pour faire une dégustation un peu inhabituelle. Fabriquée de façon artisanale, plusieurs familles en vendent ici et autant vous dire, les saveurs détonnent : feuilles de coca, vers mojojoy, camu camu... A savoir : le vers mojojoy est un aliment assez populaire ici. Les vers sont d’ailleurs cultivés à cette fin. Ceux-ci se nourrissant de noix de coco transmettent ce goût à la crème glacée. Intéressant !
Le système du lac Tarapoto couvre 40 000 hectares, créant ainsi un écosystème à la biodiversité incroyable. Ce site abrite plus de 883 espèces de plantes, 244 espèces d’oiseaux, 176 espèces de poissons, 30 espèces de reptiles, 201 espèces de mammifères et 57 espèces d’amphibiens..
Ce lac, un des principaux lieux de présence du dauphin rose de l’Amazonie colombienne, fonctionne comme une « garderie » pour les dauphins, et demeure un site clé pour élever leur progéniture. C’est également un site de reproduction pour les poissons.
Le lac Tarapoto se situe au sein d’une réserve indigène. Les 22 communautés indigènes y vivant dépendent de la pêche comme ressource alimentaire vitale depuis des générations. Plus récemment, ils ont leur économie au travers d’autres activités comme le tourisme. Puerto Nariño, où l’on peut facilement observer des dauphins roses, est l’une des destinations de tourisme nature les plus visitées de l’Amazonie colombienne.
Lac de Tarapoto, nous sommes 5 personnes, rencontrées la veille à l'hôtel, à décider au pied levé de faire cette visite. Le guide arrête le bateau et propose une baignade. Médusés, chacun rappelle la présence des caïmans dans le secteur, c'est bien connu. Le guide nous rassure stipulant qu'ils ne sortent qu'à la tombée de la nuit. Bon, ben ça change tout ! J'ai tendance à croire que faire manger les touristes ne fait pas partie du programme. Sans quoi, ils mettrait la clé sous la porte. Du coup, je plonge. Les 4 autres, incrédules, et plein de courage, restent dans le bateau et m'observent nager. 😂 Les blagues vont bon train. Voyant que rien ne se passe au bout d'une vingtaine de minutes, ils se jettent à leur tour à l'eau. Quand le guide nous prévient qu'il vaut mieux ne pas uriner dans l'eau car cela attire une espèce de petits poissons qui se faufilent dans n'importe quel orifice qu'ils trouvent. C'est bien de le savoir en effet ! 🤣 Quand ce n'est pas les caïmans, c'est forcément autre chose. C'est sympa l'Amazonie 😁
Cabana réservée sur Booking pour 36000 COP (8,15 dollars)
Un véritable petit paradis plongé au cœur de l’Amazonie. Mes quelques jours ici m’ont profondément ressourcée. J’envisage de passer quelques jours dans le nord de la Colombie en bord de mer. Je repars requinquée sur Leticia dans l’idée d’acheter un vol.
Avant de se faire, je fais une dernière randonnée dans une réserve … Sur le retour, ma route croise celle de Moises, le shaman du village. Il n’y a pas de hasard ! Le jour est venu. Le soir même, je vis ma 1ère séance d’Ayahuasca dans son tipi au milieu de la jungle. Ce sera le voyage le plus dingue de toute ma vie. Après 14 mois à barouder dans tous les sens, je décolle dans la stratosphère et au delà.
Next destination: Ayahuasca au coeur de l’Amazonie colombienne.
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