Trek vers la Ciudad Perdida – Santa Marta

JOUR 3 Camp 2 – Ciudad Perdida – Camp 2 – Camp 3

Levé 4h45. La fatigue se fait sentir. Le corps accuse les efforts de la veille. Je suis toujours aussi motivée. Je dévore mon petit déjeuner, incroyable les calories que j’engloutis. Durant la journée, je me baffre de barres de céréales faites maison que l’on trouve en vente dans les différents camps car il y a toujours une petite boutique adjacente. C’est qu’on l’apprécie aussi notre bière du soir. Bientôt le départ pour cette journée qui s’annonce également musclée. Nous enfilons nos baskets trempées de la veille qui n’ont pas pu sécher dans cette humidité ambiante. Les nuits étant fraiches, celles-ci sont froides. Pas évident de démarrer la journée ainsi mais nous sommes motivés car très proche de la Cité Perdue; c’est l’itinéraire le plus spectaculaire
Départ 5h45. Nous marchons un peu, traversons par groupe de 2 la rivière dans des cages prévues à cet effet. Grisant ! Nous voici au pied des fameuses 1200 marches en pierre, construites par les Indiens Tayronas. La montée est rude car les pierres sont étroites, inégales et parfois de guingois. Je n’ai pas de difficultés particulières. Sportive, mon souffle suit. Mais d’autres souffrent beaucoup, plus encore notre jeune couple colombien. La veille, ils sont arrivés au camp 3 bonnes heures après nous complètement exténués. Elle pleurait, lui la réconfortait. Les pauvres en bavent sérieusement, ils nous font à tous de la peine. Nous arrivons à la 1ère terrasse plongée au milieu de la végétation. Voici qu’apparait cette cité tant convoitée. Je suis émue, pleine d’humilité, pendant que je fais mes premiers pas sur ce lieu sacré. Plein de respect et curieux, nous écoutons attentivement l’histoire racontée par notre guide. Le moment est fort, unique, indicible tant les émotions sont exacerbées. Je me sens bénie des dieux. Je remercie le ciel pour ce que je vis en ce moment même. Pour rien au monde, je ne voudrais être ailleurs. A une altitude de 1200 mètres, nous passons ainsi 3 bonnes heures à grimper les différentes terrasses qui se succèdent sur un kilomètre, apprenant à chacune d’elles son histoire passée. Nous multiplions les photos, je n’ai pas de mots tant c’est prodigieusement beau. Ce sont des pierres uniques et sacrées, des monuments, des paysages panoramiques et bien d’autres secrets que cette ville indigène garde.
Nous rencontrons le fils du shaman qui passe un peu de temps avec nous. Nous repartons, grisés de cette matinée hors du temps. Comblés, nous entamons la descente des 1200 marches qui, de haut, apparaissent comme un véritable défi. Elles sont incroyablement étroites, escarpées et indéniablement glissantes. Là je suis en galère. Plus lente tu meurs car en un coup d’œil, tu comprends vite que si tu te loupes, l’accident va être dramatique. Mes 2 pieds n’étant toujours pas stables suite à mes 2 opérations, c’est donc instable et morte de trouille que je descends à la vitesse d’une tortue. Le guide me voyant en difficulté, me prend par la main et m’aide tout le long à me stabiliser. Un immense merci ! Sans lui, je serai certainement encore entrain de descendre . Nous traversons à nouveau la rivière, cette fois, sur des rondins de bois. Ah l’aventure !
De Retour au camp Camp Paso Lorenzo, c’est avec joie que nous retrouvons nos affaires qui ont séché toute la matinée en plein soleil.
Départ 14h15, rassasiés, nous entamons le chemin arrière de 9,6 kms (4-5 heures environ) jusqu’à la Cabane Wiwa, autre camp autochtone où nous passerons la nuit. J’arrive plutôt en forme après 4 heures de marche. Je suis contente de moi, je l’avoue. Le reste arrivera dans l’heure suivante. Restent une jeune espagnole et notre couple de colombiens toujours dehors malgré la nuit. Ils arrivent super tard genre 21h. Ils abandonnent et rentreront en mules le lendemain.
Le diner se fait dans une ambiance plus calme, mais aussi plus arrosée coté français. Nous avons droit à une nouvelle veillée explicative. J’apprends d’ailleurs que le nom Uma est le nom de l’arbre dont l’essence sert à se peindre dans les tribus. C’est marrant, c’est mon nom de grand-mère pour mes petites filles, qui signifie “grand-mère” en Sud africain. Une longue histoire que je raconterai dans mes aventures à l’ile Maurice. Pour le moment, revenons à nos moutons. J’écoute les récits de notre guide indigène, mais je suis vannée, je vais me coucher. Mémère est cuite, elle a besoin de recharger ses batteries. D’autant que demain, la journée va être coton.